Забор из кирпича и камня своими руками: разбираем подробно

Бывает так, что после «близкого знакомства» с зимними морозами, оттепелями и весенним таянием снегов, фундаменты кирпичных и каменных оград приходят в плачевное состояние. Нередко они проседают, подтапливаются или вспучиваются. Как правило, возникновение подобных казусов означает то, что во время оборудования основания забора был допущен ряд ошибок (или одна, но серьезная).

 

Особенности

Факторами, из-за которых некоторые владельцы частных домов не возводят кирпичных заборов, – это высокая цена стройматериала и трудоемкость осуществляемых работ.

Однако, если выполнить все мероприятия по строительству своими силами, можно намного сэкономить.

Кирпичный забор, построенный своими руками, должен быть эстетически привлекательным и в то же время функциональным. Вследствие этого следует тщательно выбирать дизайн-проект сооружения для своего участка. Кроме того, нужно грамотно провести все подготовительные мероприятия и следовать всем правилам технологии строительства.

Ограждение на даче

Вернуться к оглавлению

Виды и фото заборов из природного камня для дачи и частного дома

Заборы из камня (см. фото) экологичные, надёжные, разнообразные: от основательных, напоминающих о старинных замках и крепостях (забор из бутовой кладки), до современных в средиземноморском стиле (габионы, пергоны).

Каменные заборы не гниют, не коррозируют, не гнутся, не выгорают, не срываются даже сильным ветром. Неповторимые (нельзя возвести 2 одинаковых ограждения), влаго- и морозостойкие, шумоизолирующие.

Каменные заборы (см. фото) гармонично смотрятся с другими материалами – сварным, кованым металлом, деревом. Это важно, т.к. калитку или ворота камнем не выложить. Заказать металлические ворота с калиткой к каменному забору дачи, загородного дома, коттеджа с доставкой и установкой можно на eris.by.

Цена на забор из камня (кирпича) определяется толщиной, высотой ограждения, глубиной фундамента, наличием вставок других материалов, конструктивным решением ворот.

Встречаются заборы “под колотый камень” – из бетонных блоков бессер (Besser).

Непосредственно к каменным заборам относятся:

• Габионы, пергоны;
• Забор из природного бутового камня.

Заборы габионы, пергоны из камня и сетки без использования раствора

Засыпной каменный забор (габионы, пергоны) – конструкция сварного или вязанного стального оцинкованного сетчатого каркаса, заполненного камнями (см. фото).

Диаметр прутьев сетки, размер ячейки зависят от вида наполнителя, в качестве которого применяют камни, колотый кирпич, гальку, мелкие валуны. Средний размер используемых камней на 30-50% больше ячейки.

Достоинства засыпного забора из камня (габионов, пергонов):

• Разнообразие внешнего вида. Конфигурация, высота, ширина ограждения задаются параметрами каркаса. С помощью комбинации наполнителей создаётся рисунок, задаётся цвет, подчёркивается индивидуальность сооружения.
• Многофункциональность. Заборы габионы, пергоны дополнят выполненные в том же стиле малые архитектурные формы: цветочницы, садовая мебель (скамейки, основания сидений), бассейн, мангал, ограждение террасы, ступени.
• Сочетаемость с другими материалами, элементами ландшафтного дизайна.
• Возможность провести подсветку внутри ограждения.
• Лёгкость монтажа. Забор из камня габион (пергон) прост в установке, сделать его нетрудно своими руками: устроить песчано-гравийную подсыпку толщиной 15-20 см, установить сетку, засыпать наполнитель.
• Возможность многократного использования. Конструкции заборов габионов, пергонов легко разбирать, менять наполнитель, переустанавливать.
• Долговечность. Срок службы габиона определяется качеством сетки (50-70 лет).

Забор из природного бутового камня

Каменный забор из бута (см. фото) – основательный, эффектный, но дорогой и трудоёмкий (см. п. Правила устройства каменного и кирпичного забора). Для устройства бутового ограждения нужны профессиональные каменщики с необходимым инструментом.

Достоинства забора из бутового камня в монументальности, надёжности (при верно выполненной кладке), архитектурной выразительности.

Столбы забора из бутового камня возводят в комбинированных ограждениях из дерева, кирпича, кованых, сварных элементов (см. фото).

Расчет и выбор кирпича

Построить забор с кирпичными столбами сегодня можно из самых разных стройматериалов. От этого будут зависеть стоимость и трудоемкость проведения работ. Для такого сооружения чаще всего применяются три вида кирпича:

• стандартный;
• силикатный;
• облицовочный.

Изгородь с элементами ковки

Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами и недостатками.

Например:

• для красного кирпича требуется обязательная штукатурка, хотя зачастую уже готовую поверхность оставляют неоштукатуренной, если так предусмотрено дизайнерами;
• использование облицовочного кирпича не требует обработки. Он способен имитировать всевозможные материалы;
• в некоторых проектах можно применять морозостойкий или огнеупорный кирпич для повышения эксплуатационных качеств и долговечности сооружения.

Перед тем как сделать кирпичный забор, нужно осуществить соответствующие расчеты. При этом необходимо учитывать, что для выполнения однорядной кладки необходимо 100 шт. материала на 1 кв. метр, а для двухрядной кладки – 200 шт.

На фото изображена ограда частного дома.

Сплошное ограждение

Следующим шагом нужно определить высоту и толщину изгороди. Если она будет только в качестве декоративного элемента на вашей территории, то можно сделать ее толщиной в полкирпича. В основном же возводят заборы толщиной в 1,5 или 2 кирпича, а зачастую – даже в 3. Высота тоже зависит от назначения и требований хозяев, но обычно бывает от 0,5 до 3,5 м.

Если забор секционный, то расчеты для расходуемых материалов и раствора осуществляются сначала для одной секции и столба.

Затем эту цифру можно умножить на общее количество секций и столбов соответственно.

Вернуться к оглавлению

Виды и фото заборов из кирпича для загородного дома, дачи

Ещё один способ наглухо отгородится − кирпичный забор (см. фото), под который обязательно устраивать ленточный железобетонный или бутовый фундамент глубиной 0,7-1 м (определяется по глубине промерзания).

Ввиду популярности, востребованности кирпичных ограждений производители наладили выпуск декоративных бетонных блоков брик (Brick) для устройства заборов “под колотый кирпич”.

Цена кирпичного забора определяется размером ограждения, материалом кладки, декораторскими решениями.

Размеры и виды кирпича для кладки

Стоит обратить пристальное внимание на выбор кладочных материалов, ведь от качества составляющих зависит надёжность всего ограждения в целом.

Материалы кирпичной кладки:

• Кирпичи;
• Раствор;
• Арматура.

Изготавливают 3 вида кирпичей с разными техническими характеристиками: керамический красный, силикатный белый, клинкерный (размер, цвет кирпича, марку морозостойкости, норматив на производство см. в таблице 1). Выбор вида кирпича определяется условиями, в которых будет работать кладка.

Для кирпичной кладки продаются специальные сухие смеси, которые не образовывают разводы на поверхности кирпича. Для кладки клинкерных кирпичей применяют цветные растворы (более 16 цветов), которые подбирают под цвет изделий.

Диаметр применяемой арматуры 6-10 мм.

Таблица 1 – Виды и технические характеристики кирпичей для кладки

Характеристика	Керамический	Силикатный	Клинкерный
Норматив на производство	СТБ 1160-99 “Кирпич и камни керамические. Технические условия”	СТБ 1228-2000 “Кирпич и камни силикатные. Технические условия”	ТУ BY 300035579.403-2005
Материал основы	Глина	Песок, известь, золы, белитовый шлам	Глина
Виды изделий по наличию пустот	— Пустотелый (с повышенными теплоизоляционными свойствами); — Полнотелый (прочнее);	— Пустотелый (с повышенными теплоизоляционными свойствами); — Полнотелый (прочнее);	— Пустотелый (с повышенными теплоизоляционными свойствами); — Полнотелый (прочнее);
Виды изделий по назначению	— Рядовой (в форме параллелепипеда); — Лицевой (с фигурными краями) для оформления углов, декорирования;	— Рядовой (в форме параллелепипеда); — Лицевой (с фигурными краями) для оформления углов, декорирования;	— Рядовой (в форме параллелепипеда); — Лицевой (с фигурными краями) для оформления углов, декорирования;
Цвет кирпича	Красный	Белый (редко цветной)	От вишнёво-красного до фиолетового
Размеры кирпича * (длина × ширина × толщина), мм	Одинарного:250×120×65 Утолщённого: 250×120×88 Модульного одинарного: 288×138×65 Модульного утолщённого: 250×54×88 Утолщённого с горизон­тальными пустотами: 250×120×88	Одинарного: 250×120×65 250×88×54 Утолщённого: 250×120×88	240×115×65 240×115×52 240×115×71
Марка по морозостойкости**	F15-75 (рядовые) F35-100 (лицевые)	F15-50 (рядовые) F35-50 (лицевые)	Не менее F150 (класс А) Не менее F100 (класс Б)

* В таблице приведены стандартные размеры.

**Марка по морозостойкости определяет число циклов замораживания-оттаивания в водонасыщенном состоянии, которое выдержит кирпич без изменения прочностных качеств и внешнего вида.

Из таблицы видно, что к работе на открытом воздухе во влажных условиях меньше всего пригоден силикатный кирпич (выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания в водонасыщенном состоянии).

В строительстве силикатный, пустотелый керамический кирпичи не применяют в конструкциях, подверженных воздействию влаги (цоколи).

Из трёх видов кирпичей самый прочный и морозоустойчивый − клинкерный кирпич, обжигаемый при температуре 1000° С. Он не впитывает влагу ввиду низкой пористости.

Разнообразие цветов клинкера обусловлено оксидами железа в составе глины.

Клинкерный кирпич выпускают красного, красно-жёлтого, красно-коричневого, бордового, коричневого, серого цветов; однотонный или пёстрый, с гладкой или рифлёной (под колотый камень) поверхностью, матовый или с металлическим блеском.

Забор из клинкерных кирпичей для дачи, загородного дома прослужит дольше силикатного

Клинкерный кирпич выгодно использовать в комбинированных ограждениях: забор из кирпича и дерева, металлопрофиля, камня, железобетона (см. фото).

Столбики из силикатного, керамического, клинкерного кирпича применяют для дачного забора (см. фото) из дерева, металлопрофиля, сварных, кованых секций.

Из трёх видов кирпичных заборов самый дешёвый – забор из силикатного кирпича.

Разметка участка

Разметка участка

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Ремонтируем трещины

В случае если явных зрительных смещений фундамента и кладки нет, для того чтобы определить характер повреждения (тип трещины) придется провести обследование конкретного сектора ограждения, воспользовавшись отвесом и строительным уровнем. Кроме того, место появления трещины следует обработать тонким слоем раствора цемента (как вариант, алебастра) — сделать «маячок». Если в течение недели нанесенный слой будет оставаться в первоначальном виде, а саму трещину можно отнести к коротким и не сквозным, значит можно просто заделывать ее, пользуясь раствором того же типа, что и во время обустройства основания.

При обнаружении даже самой небольшой и безобидной на вид трещины в основании ограды, данное повреждение следует сразу ликвидировать. В противном случае трещина обязательно будет увеличиваться под воздействием влаги или корней растений.

Последовательность действий должна быть такой

• отверстие расширяется при помощи зубила, с его краев удаляется цементная крошка;
• удаляется каменная крошка и прочий мусор, для этого лучше всего использовать специальную металлическую щетку;
• далее трещину следует промыть водой и удалить оттуда пыль;
• теперь можно аккуратно заполнить трещину правильно подобранным типом раствора.

Правила устройства каменного и кирпичного забора

Третий раздел статьи посвящён тому, как сделать забор из камня и кирпича для дачи, частного дома своими руками, и содержит пошаговое описание последовательности, правила, фото каменной и кирпичной кладки.

Последовательность кладки забора из кирпича и камня:

1. Разметка территории. Намечается точное расположение будущего забора, фиксируется с помощью нитки и колышков.
2. Отрывка траншеи под фундамент забора. Глубина траншеи – 0,7-1м (ниже глубины промерзания грунта в данной местности); ширина – на 10 см шире будущего ограждения.
3. Разметка мест установки опор, калитки, ворот.

4. Установка опор. На местах возведения кирпичных или каменных столбиков в пробуренные (через 2-3 м) лунки устанавливаются металлические трубы Ø50-80 мм или арматурный каркас.
5. Установка деревянной опалубки. Высота деревянной опалубки на 10 см выше планируемого уровня фундамента.
6. Установка арматурных каркасов.
7. Заливка фундамента забора.
8. Технологический перерыв 3-5 дней.
9. Распалубливание.
10. Гидроизоляция поверхности фундамента.
11. Кладка кирпичных или каменных столбов.
12. Кладка пролётов.
13. Расшивка швов (при необходимости).
14. Монтаж декоративных элементов (крышек на столбы).

Перед кладкой бутовые камни (масса которых достигает 40-50 кг) рассортировывают: камни получше оставляют на столбы, лицевую сторону, похуже – на тыльную. Придают камням нужную форму.

Технология кладки кирпича вприжим показана на рисунке 1, вприсык с подрезкой – на рисунке 2.

Рисунок 1− Технология кладки кирпича вприжим

Рисунок 2− Технология кладки кирпича вприсык с подрезкой

Правила кирпичной и каменной кладки:

• Строгая горизонтальность рядов. Проверяется уровнем, правилом.
• Строгая вертикальность поверхностей. Проверяется уровнем или отвесом через 1 м высоты кладки.
• Отсутствие сквозных продольных и поперечных швов. Обеспечивается соблюдением правил перевязки швов (двухрядная (цепная) (более прочная, требует большего числа половинок кирпичей), многорядная кладка).
• Равная толщина горизонтальных (12 мм) и вертикальных (10 мм) швов во всей кирпичной кладке. Толщина швов каменной кладки 15-20 мм.
• Армирование. Раскладка армирующих сеток в горизонтальные ряды, столбы для увеличения прочности.

Залог качественно выполненных кладочных работ в знании правил, навыке их применения. Поэтому мало знать, как сделать каменный и кирпичный забор своими руками. Нужен опыт, мастерство и специальные инструменты (кельма, расшивка, молоток-кирочка).

Забор из камня и кирпича гармонично впишется в экстерьер загородного частного дома и дачи. Какие ещё материалы используют в ограждениях домов, читайте здесь. Всё, что нужно знать при установке забора между соседями, найдёте тут.

Понравилась статья — сохрани на свою страничку, чтоб не потерять

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Траншея

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Опалубка и армирование

Усадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Бетонирование

Фундамент

Фундамент

Ремонтируем опорные столбы кирпичного забора

Так как большинство оград из камня и кирпича оснащены серьезным фундаментом, их опорным столбам достается в основном декоративная, а не несущая функция. Исключением обычно являются опоры ворот и калиток. В данном случае опоры, выполненные из тех же материалов, что и сама кладка ограждения, оснащаются внутренней опорной металлической трубой или же армируются с внешней стороны сварным каркасом, в состав которого входят полосы и уголки из металла. К подобным внешним или внутренним каркасам и крепятся конструкции ворот или калиток.

Допустим, один из несущих столбов стал трескаться, не выдерживая нагрузки воротной конструкции, установленной неправильно. При таком раскладе лучше всего провести полную разборку опоры (вместе с демонтажем фундамента), затем сложить столб снова, оснастив его изнутри металлической трубой, к которой необходимо приварить крепежные элементы конструкции ворот. В независимости от глубины основания опорную трубу следует вкопать в грунт, как минимум, на 70 сантиметров.

Существует альтернативное решение устранения повреждений несущих опор из кирпича или камня (не разбирая их).

В данном случае мы поступаем следующим образом

• полностью удаляем металлические крепежные детали из кладки;
• заменяем все поврежденные кирпичи (камень);
• ликвидируем каждую трещину и отверстие в кладке;
• укрепляем опору с каждого из четырех углов посредством металлического каркаса. Для его сборки используем уголки, которые соединяются металлическими полосами. Эти полосы следует приваривать с интервалом в 40-50 сантиметров.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладку

Сперва проверяем раскладку

Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами

Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Нижний шов можно почистить нашим приспособлением

Уровнем проверяем горизонты

Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Цемент и армирующая сетка

Второй ряд столбика

Армирующая сетка

Столбик

Столбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)

Забор из кирпича

Ремонтируем трещины в заборе своими руками

До того как начать ремонт потрескавшейся ограды, рекомендуется разобраться с причинами появления трещин, в противном случае все старания могут оказать бессмысленными.

К возникновению трещин в ограждении из кирпича или камня могут привести такие обстоятельства

• сыграли свою роль влажность и серьезные перепады температур;
• для одной кладки применялись несколько различных видов кирпичей (камня);
• гидроизоляционные работы при укладке фундамента были выполнены некачественно;
• возникли серьезные проблемы с фундаментальным основанием (смотрите выше);
• был использован неподходящий стройматериал.

Теперь скажем несколько слов об исправлении повреждений в кладке ограды, не связанных с проблемой фундамента. Чащ всего они возникают в результате агрессивных воздействий внешней среды и неизбежного «старения» бетона или кирпича.

Ремонтные работы в данном случае мы будем выполнять в таком порядке

• расширяем отверстия при помощи зубила, очищаем его, использую металлическую щетку и тщательно промываем;
• вручную заполняем пустоты нужным видом раствора (если глубина трещины не более 8 миллиметров);
• сверлим необходимое количество отверстий при помощи перфоратора и закачиваем раствор в кладку (когда глубина трещины от 8 до 20 миллиметров);
• устанавливаем замок из нового кирпича (если глубина трещины более 20 миллиметров);
• устанавливаем по обеим сторонам ограждения металлические накладки (для них используем обрезы профилей или полосы металла) и крепим их к забору посредством анкеров или сквозных болтов (для особо серьезных повреждений). Интервалы между точками крепежа болтов должны быть равными двойной толщине забора.

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

• дополнительно покупаем круглый металлический прут;
• укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Обрабатываем швы

На заключительной стадии мы займемся обработкой швов.

Действовать будем в таком порядке

• очищаем поврежденные швы, убирая с них грязь, прилипший мусор и остатки старой замазки до глубины 15-20 миллиметров;
• обильно смачиваем поверхность ограды;
• заполняем каждый шов необходимым количеством раствора;
• уплотняем цементную смесь и придаем шву нужную форму, используя расшивку с соответствующим размером;
• удаляем излишки замазки, для этого используем металлическую щетку или обычную тряпку.

Видео: Реставрация кирпичного забора

С этим материалом читают так же:

Виды конструкций ворот и материалы их изготовления

Виды, изготовление и установка засовов для ворот своими руками

Строительство и установка своими руками ворот разных конструкций

Строительство заборов своими руками — пошаговая инструкция

Строительство кирпичного забора своими руками

Строительство заборов из профнастила своими руками

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...